Descobrindo Juan Carlos López de Lacalle, enólogo da Artadi

Visionário, transgressor, revolucionário... são alguns dos adjetivos com os quais se costuma descrever Juan Carlos López de Lacalle, que, a partir de sua modesta trincheira de conhecimento e sem fazer muito alarde, conseguiu de maneira brilhante e criativa produzir vinhos de vanguarda na Artadi, sua vinícola familiar. Elaborações com as quais foi capaz de alcançar os tão desejados 100 pontos Parker.

Juan Carlos estende sua sabedoria e versatilidade a outros pontos da geografia espanhola onde também elabora grandes vinhos. Tudo isso, sem dúvida, o converteu em um dos enólogos mais admirados e com maior projeção internacional, de quem gostaríamos de conhecer um pouco mais.

- Quarta geração de uma família de viticultores e nascido na terra do vinho por excelência, como você descreveria o que o vinho significa para você? Seria capaz de viver sem ele?

O ser humano é muito forte, com grandes dotes de sobrevivência, e por isso acredito que é exagerado dizer que eu não seria capaz de viver sem o vinho. No entanto, também é verdade que, após quase quarenta anos da minha vida vinculados ao vinho e ao vinhedo, sinceramente seria muito difícil para mim imaginar minha vida sem todas as minhas experiências e vivências em torno do vinho. Realmente, a viticultura é uma atividade que te atrai e te prende de forma muito intensa.

- Você tem alguma primeira lembrança relacionada ao vinho que guarda com especial carinho?

As primeiras lembranças estão ligadas à família, e, em particular, ao meu avô Jenaro e ao tio Julián; dois homens que viveram intensamente o desenrolar da viticultura em nossa comarca. Desde a reconversão dos vinhedos afetados pela filoxera até a mecanização dos vinhedos daqueles distantes anos cinquenta e sessenta, eles foram protagonistas daqueles momentos. Eu era muito pequeno, teria uns oito ou dez anos, quando se gravaram na minha memória minhas primeiras experiências e aqueles momentos vividos com eles no vinhedo.

- Nascido em uma zona vinícola, de família viticultora, você chegou a imaginar sua vida dedicando-se a outra coisa que não fosse o vinho? O que foi que definitivamente despertou em você “o chamado do vinho”?

Comentei em outras ocasiões que quando terminei o ensino médio, estava entusiasmado em estudar arquitetura. Mas, felizmente, meu pai me disse que aquele não era o melhor momento econômico nem o mais apropriado para a arquitetura, e direcionei meus sonhos para minhas raízes. Naquela época, meus avós já haviam falecido e minha mãe já possuía um vinhedo, o que me fez redirecionar minhas ilusões para o vinho. Iniciei meus estudos de enologia em Madri e, posteriormente, fiz Engenharia Técnica Agrícola em Pamplona. E assim comecei o caminho para me dedicar ao vinhedo e ao vinho.

- Artadi nasce em 1985 em Laguardia (Rioja Alavesa) como uma cooperativa de viticultores. Em 1992, sua família assume o comando do projeto. Você obtém seus primeiros 100 pontos Parker com seu vinho “El Pisón 2004” e, em 2015, decide abandonar a DOca. Rioja. Muitos mudanças e emoções em relativamente pouco tempo. Como você as viveu e como fizeram Artadi alcançar tão esplêndida maturidade vinícola?

A vida é uma longa corrida, na qual evidentemente há muitas etapas a percorrer. O projeto da cooperativa ligado a doze viticultores - colhedores - foi meu primeiro projeto. Um projeto empolgante com o objetivo de valorizar o vinho de colheita própria. Não foram tempos fáceis, o momento econômico não nos ajudou a seguir adiante.

Os investimentos que tivemos que fazer com a construção da vinícola, aquisição de barricas, tanques, estruturas de comercialização, etc., tornaram inviável essa primeira tentativa.

A partir de 1992, inicia-se uma nova etapa como sociedade anônima. Conseguimos incorporar capital, o que nos permitiu abordar processos de produção e comercialização mais bem pensados do ponto de vista técnico e econômico. Em suma, propusemo-nos a alcançar níveis de qualidade mais exigentes, entendendo que o mercado os valorizaria favoravelmente. Daí que, em 1995, tivéssemos um reconhecimento importante por parte da imprensa internacional especializada.

No ano de 2002, iniciamos a caminhada em direção a uma viticultura ecológica. Com a colheita de 2004, vivemos um dos momentos mais gratificantes na história da vinícola com o reconhecimento dos primeiros 100 pontos Parker. Em 2009, abordamos a elaboração e comercialização de Vinhos de Parcela, que tantas satisfações profissionais e emocionais nos têm proporcionado ultimamente. E assim chegamos ao ano de 2015, momento de uma decisão, talvez arriscada, mas muito ponderada ao longo do tempo, que nos levaria a abandonar a D.O.Ca. Rioja.

O projeto da D.O. Ca. Rioja é um grande projeto, até podemos dizer que é um grande projeto de sucesso, mas seguindo sua orientação, não poderíamos satisfazer as ambições pelas quais estamos trabalhando. O vinhedo como conceito, a terra, os lugares únicos, suas orientações, as safras, a variedade edafológica... Em suma, a riqueza vitícola que possuímos era muito difícil de transmitir ao mercado em uma única mensagem. E não sou eu quem diz isso, é a realidade da imensa maioria das grandes regiões vitícolas do mundo, que para crescer qualitativamente, precisam caracterizar seus vinhos ou oferecê-los ao mercado com uma mensagem mais concreta e ligada ao seu território.

Atualmente, na Artadi, acreditamos que, graças à prática desses valores, nossos vinhos são considerados e reconhecidos por sua qualidade no mercado nacional e internacional.

- Você deve estar cansado de ser perguntado por que a Artadi abandonou a DOca. Rioja em 2015. Mais do que o porquê, gostaríamos de saber o que essa saída trouxe para vocês? E como é trabalhar com liberdade, sem ter que se ater a modelos talvez mais comerciais ou políticos que não fazem parte da sua filosofia de trabalho? Essa mudança se reflete nos seus vinhos? De que maneira?

No início, sim, sofremos um pouco de pressão da mídia, mas isso já passou. Aos poucos, o tempo coloca as coisas no lugar. A realidade é que Artadi não saiu de casa, continuamos cultivando nossos vinhedos em Laguardia, continuamos elaborando os vinhos na mesma vinícola há 40 anos e nos esforçamos para descobrir as grandes possibilidades que as peculiaridades da nossa terra nos oferecem. Continuamos onde nascemos, em Laguardia.

Trabalhamos em liberdade, mas atados à natureza, com a qual queremos ser respeitosos e com meios de cultivo sustentáveis para poder oferecer vinhos com um caráter próprio. Poderíamos dizer que a natureza não conhece regulamentos, nem sistemas de controle administrativos, muitas vezes de difícil compreensão. E assim, com uma mudança que para nós não foi mudança, continuamos em nosso trabalho diário.

- Você também decidiu sair de Rioja, sem abandoná-la, mas neste caso para elaborar vinhos em outras regiões da Espanha. O que te cativou em El Sequé, em Alicante, e em Artazu, em Navarra?

Uma das grandezas do vinho é descobrir os lugares, as variedades e suas gentes. Nesse percurso, tive a sorte de encontrar zonas vitivinícolas como Alicante, com um clima mediterrâneo, mas de contrastes, uma variedade como a Monastrell, arraigada ao seu território, onde o frescor e a elegância são suas credenciais. Também conheci, graças a um grande amigo como Randall Grahm, a magia da garnacha, sua força, sua energia, e isso nos levou a Artazu (Navarra) para elaborar nossos vinhos de garnacha nessa região. E, por último, estamos agora imersos em um novo projeto de elaboração de um espumante em Zarautz, a partir das variedades tradicionais dessa comarca, como Hondarrabi Zuri e Hondarrabi Beltza. É outro projeto cheio de mistério, o que nos gera energia para tentar descobrir novas emoções em um mundo idílico como o dos vinhos espumantes.

- Uma característica que seus vinhos compartilham nas diferentes regiões onde são elaborados é que são monovarietais. Há alguma razão pela qual você decidiu não elaborar coupages?

Os vinhedos em coplantação, junto com os vinhos assemblados de diferentes variedades, são uma grande alternativa enológica e geram vinhos grandiosos, cheios de complexidade, força e personalidade. Mas a verdade é que nós optamos por descobrir outros vinhos. São, talvez, vinhos mais transparentes que nos permitem ver a paisagem das zonas vitícolas onde trabalhamos.

Às vezes são vinhos mais simples, mas se tornam grandiosos quando essa simplicidade se torna pura e define com precisão o caráter de um terroir. Entendemos que é outra alternativa para interpretar um vinhedo.

- Você é considerado um visionário. Um enólogo transgressor e revolucionário, vamos, que se você se dedicasse à música, seria uma estrela do rock. Falando agora com mais seriedade, como você faz isso? Como você descreveria essa energia ou intuição que te move a escolher caminhos que não foram os habituais na elaboração do vinho? É essa filosofia e esse estilo de elaboração que poderiam definir os “vinhos do novo Velho Mundo”?

Gostaria de responder a tantas perguntas citando Antonio Machado, em seu “Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar”. A vinha e o vinho são elementos vivos que respondem à biologia e a certos elementos físico-químicos. Colocá-los todos em sintonia, embora requeira certa visão humana, só se consegue através da natureza. Ela é a grande designer e a que nos conduz e define nossas mínimas intervenções.
Por tudo isso, talvez me sinta mais identificado com a escola do Velho Mundo e guiado por uma mínima intervenção. Também é verdade que no Novo Mundo essa tendência já é uma realidade. Por isso, gosto da sua expressão de Novo Velho Mundo.

- Você é um dos primeiros espanhóis a conseguir, com seu vinho de finca “El Pisón”, os tão cobiçados 100 pontos Parker. Para você, o que um grande vinho deve ter?

Não é fácil descrever em poucas palavras as sensações que recebo de um grande vinho. Às vezes nos contentamos em enumerar as sensações visuais, olfativas e gustativas, mas os grandes vinhos vão um pouco além. Os vinhos nos seduzem com seus aspectos externos e sensoriais, mas realmente um Grande Vinho é aquele em que você chega a sentir a alma, encontra espírito, encontra emoção... e, no final, se depara com uma sombra que te induz a ver o território, a terra e o homem.

- “A uva deve ser muito observada e pouco tocada”, você costuma dizer. Qual é, para você, a chave do sucesso para intervir pouco e obter a máxima qualidade?

Talvez eu me repita um pouco em minhas afirmações indicando a essência ou a chave do sucesso, mas quero ser sincero e dizer que a chave do sucesso está na natureza e o homem só deve tentar descobrir as sensações que ele é capaz de desfrutar.

- Quarta geração de uma família de viticultores, possuidor de um grande legado e sendo um verdadeiro revolucionário no panorama vinícola espanhol, como você vê a nova geração da Artadi? Como se apresenta o futuro mais imediato?

Sempre disse aos meus filhos que devem seguir seu próprio caminho, porque a vida é de cada um e, portanto, deve ser forjada por si mesmo. Mas eles não me ouviram. A vinha e o vinho têm tanta força que conseguiram que todos os meus filhos estejam neste projeto. Por isso, estamos vivendo uma nova etapa de regeneração de ideias, de processos, de valores que cada geração enfatiza de maneira diferente. Tanto a família quanto toda a equipe da Artadi estamos desfrutando de uma nova maneira de enfrentar um futuro cheio de novos projetos. Projetos vistos de um prisma atual, moderno, vanguardista e de acordo com os tempos que vivemos. Somos afortunados.

- E a propósito de novas gerações, você acha que sabemos “comunicar” o vinho? O que você aconselharia fazer para aproximar a “cultura do vinho” especialmente aos mais jovens?

Isso sim é difícil... comunicar é para sábios. Mas poderíamos fazer um ensaio e tentar trazer os jovens, e até mesmo os mais jovens, ao campo, à vinha, à vinícola, às tarefas de cultivo do vinhedo, em suma, aproximá-los da natureza. Talvez, dessa forma, seja mais fácil conseguir isso. Acredito muito na juventude e, claro, é o futuro dessa velha cultura.

- Você é um enólogo muito versátil, além de vinhos tintos e brancos, você elaborou cava em Rioja, com a variedade viura. Em Alicante, você se atreveu com a versão doce de El Sequé, de monastrell. Em 2015, a Artadi iniciou um novo projeto, Izar-Leku, em Zarautz, País Basco, onde você elabora um espumante a partir das variedades hondarribi zuri e hondarribi beltza, que está te dando muitas satisfações. Você pode nos falar um pouco sobre ele?

Izar-Leku é um projeto fruto da amizade que une as famílias Zapiain e López de Lacalle há mais de 40 anos. Em 2015, iniciamos a experiência de elaborar Txakoli em Zarautz. A ideia inicial era produzir uma parte da colheita como vinho tranquilo e outra parte como vinho espumante, mas os resultados da primeira elaboração foram tão satisfatórios que decidimos centrar toda a atividade produtiva na elaboração de vinhos espumantes. Hoje, após os resultados na elaboração de seis colheitas, podemos afirmar com convicção que acertamos e que escolhemos o caminho adequado.

Produzimos vinhos com um marcado caráter salino e mineral. Vinhos cheios de energia, exuberantes em seu frescor frutal e que, após um longo período de envelhecimento em garrafa, desenvolvem uma elegância e finura próprias dos grandes espumantes do mundo. Estamos muito entusiasmados com este projeto, que já começa a se tornar realidade, e estamos certos de que, nos próximos anos, seus vinhos nos trarão grandes satisfações.

- Como muitos enólogos e amantes do vinho, sabemos que você também é cativado pelos vinhos de Jerez. Você tem planos para elaborar algum vinho naquela região? Gostaria?

Acredito que ninguém pode discutir a imensa grandeza dos vinhos de Jerez. Jerez é uma universidade do vinho. As possibilidades e a riqueza que saem dessas terras e dessas vinícolas são únicas no mundo. Então, com esses recursos, quem não gostaria de fazer um cesto? Tudo na vida não se pode pretender, e por isso vou me contentar em desfrutar, o que não é pouco, dos vinhos que os amigos que tenho naquela terra elaboram.

- E, para finalizar, apaixonado como você é pelos vinhos e espumantes, poderia nos dizer qual foi o último que você provou e que conseguiu te emocionar?

Como bom pai, para mim, o primeiro são meus filhos. Mas entendo e compartilho que as possibilidades de desfrute organoléptico que encontramos no mundo do vinho são tão imensas que não é difícil encontrar grandes joias. Um dos últimos vinhos que me surpreendeu foi Comtesse Mari de France de Paul Bara 2005, seu equilíbrio na boca conjugado de forma magistral com sua profundidade e comprimento roçam, nesta garrafa, a perfeição.

Foi um grande prazer compartilhar com vocês as experiências e minhas vivências sobre o vinho.